“Tasty Salted Pig Parts” lautet die Eigenbeschreibung des Twitter-Accounts und so steht es auch auf dem Schild über den Laden. Der Name ist Programm. Hier im Laden von Starkoch Chris Cosentino gibt es neben der Bedientheke ein Regal mit Wurst und Salami und einen Klimaschrank mit Wurst und Salami. Natürlich alles vom Schwein. Das war es. Allerdings kann man neben Wurst auch gleich Sandwiches kaufen, die auf Bestellung frisch hergestellt werden. Die Salami, wie auch alle anderen Wurstwaren, die hier verkauft werden, werden in eigener Produktion hergestellt.

Uns haben die Sandwiches angezogen. Wir hatten Hunger von unserem Alcatraz-Ausflug und kämpften uns trotz knurrenden Mägen zurück zum Ferry Building. Zu erst bestaunten wir die Auswahl an Würsten, die es hier gab. Mit der Menge, die hier alleine im Klimaschrank hing, hätte man bei uns zu Hause drei Supermärkte ausstatten können. Dann begann die Qual der Wahl. Die Karte ist zwar nicht lang, aber trotzdem ist es schwer, sich zu entscheiden. Ich wählte “Italian Sausage with Onions & Spicy Pickled Peppers” für 7,50 Dollar und Frau Foodfreak entschied sich für “The Mess Piggy: Pulled Pork with Spicy Pickled Peppers” für 8 Dollar.

Die Sandwiches waren reichlich mit der hauseigenen Wurst belegt und mundeten beide wunderbar. Ein Ausflug zum Boccalone lohnt sich hier immer.

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Mit seinem Freund Katz, einem wahren Prachtexemplar von einem Amerikaner, der mit seiner doch gewaltigeren Leibesfülle und seiner unglaublich starken Leidenschaft für Schokoriegel nicht gerade die besten Voraussetzungen mitbringt, will er den Appalachian Trail abgehen. 3.540 Kilometer durch die Wälder und Berge im Osten Amerikas. Quer durch 14 Bundesstaaten.

Im vorliegenden Buch beschreibt Bryson humorvoll und selbstironisch seine Erlebnisse. Natürlich bleibt es nicht aus, dass er immer wieder in bösem, sarkastischem Ton auf seinen Mit-US-Amerikanern herumhackt. Er lässt keine Gelegenheit aus, um auf Mißstände in der Bevölkerung hinzuweissen.

Aber nicht nur die Leute, auch das Land steht in der Kritik. Den rohen Umgang mit den Wäldern Amerikas belegt er mit ausführlichen Statistiken, die sogar für Zahlenhasser noch amüsant geschrieben sind. Auch die Überraschungselemente kommen nicht zu kurz auf der Reise, was den Leser dazu veranlasst, das Buch keine Sekunde auf die Seite zu legen. Bill Bryson hält uns in seinem Bann gefangen.

Wie viele Kilometer er nun wirklich geschafft hat und was aus dem Plan wurde, will ich hier nicht verraten. Das muß sich jeder selbst erlesen. Ein perfektes Buch für zwischendurch oder um seine Stimmung aufzubessern. Die Lachanfälle bleiben sicher nicht aus.

Erschienen bei Goldmann 1999, ISBN 3-442-44395-4, 343 Seiten

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Wie eine Burg wurde das Gebäude von 1912 bis 1914 auf dem Gelände gebaut, auf dem bis 1891 die Woodward Gardens waren. Hier gab es einen Zoo, ein Aquarium, ein Kunstmuseum und einen Freizeitpark. Schon 1879, nach dem Tod von Woodward, verlor das Gelände an Attraktivität. Nach der Schliessung blieb es unberührt und nach dem großen Erdbeben 1906 sucht es sich die National Guard als neues Gelände und als neues Heim.

Doch das Gebäude diente nicht nur der National Guard. 1920 bis 1940 stellten sie es für Sportveranstaltungen zur Verfügung. So gab es fast jede Woche zwei Boxkämpfe und schnell hatte es die Bezeichnung “Madison Square Garden of the West” weg. Unter dem Gebäude fliesst der Mission Creek, ein Fluss  der hier schon in den 1800ern unterirdisch umgeleitet wurde. Nur im Keller der Armory kommt er noch ein mal aus seinem Tunnelsystem heraus.

1976 gab die National Guard das Gebäude dann auf. 1978 wurde es in das National Register of Historic Places eingetragen und stand damit unter Schutz. Im Laufe der Zeit versuchten sich einige Unternehmen hier. Self-Storage-Einheiten, ein Dot.com Bürogebäude, Fitnessstudio, eine Rehabilitationsklinik, Luxus- und auch Billig-Wohnraum. Doch aus allem wurde nichts.

Heute kann man Führungen durch das Gebäude buchen. Dabei wird man durch die Räume, den interessanten Keller mit den Schiessständen und dem Mission Creek und durch den alten Exerzierplatz mit der größten freihängenden Decke San Franciscos geführt. Doch die Führung ist etwas anders, als man sie sich nach dieser Beschreibung vorstellen mag. Sie wird vom neuen Eigentümer durchgeführt.

2006 wurde die Armory für 14,5 Mio. Dollar an kink.com verkauft. Kink.com ist eines der größten Unternehmen der Pornobranche. Sie haben das Gebäude weitestgehend wieder hergerichtet und hier ihre Büros und Studios untergebracht. Natürlich besteht ein Hauptteil der Führung aus den Studios und dem Schaffen des Unternehmens. Doch auch das historische bleibt nicht zu kurz. Wer die Führung bucht, und das ist nur auf der Website von kink.com möglich, sollte sich hier darauf einstellen, mehr zu sehen, als nur altes Gemäuer.

Natürlich ging ein Aufschrei durch die Nachbarschaft, als bekannt wurde, wer sich hier in dem alten Gebäude breit macht. Es gab Proteste, unter anderem zog ein Frauenhaus aus der Gegend weg. Doch heute hat sich das Unternehmen integriert. Der ehemalige Exerzierplatz steht der Gemeinschaft als Veranstaltungsfläche zur Verfügung und auch sonst tut man einiges, um die Nachbarschaft aufzuwerten.

Wer nicht gerade eine Abneigung gegen BDSM und Fetish-Pornos hat, der sollte hier die Führung buchen. Denn man erfährt so einiges über die Hintergründe der Branche und des Gebäudes.

Bilder gibt es in diesem Artikel leider keine, die sind alle unscharf geworden. Doch bei Flickr lässt sich so einiges finden.

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Der verbitterte Brigadegeneral Hummel verschanzt sich mit einer Handvoll Elitesodaten auf der legendären Gefängnisinsel Alcatraz. In seiner Hand sind 81 Touristen und eine hochexplosive biochemische Waffe. Er droht, die gesamte Bevölkerung San Franciscos auszulöschen, sollte die US Regierung seine Forderung von 100 Mio. Dollar nicht erfüllen. Nur zwei Männer können den Wahnsinn beenden. Der junge FBI Agent Goodspeed, ein Experte für chemische Waffen, und der einzige Mann, der es je geschaft hatte, aus Alcatraz zu fliehen: der charismatische Sträfling Mason. Ein dramatischer Wettlauf mit der Zeit beginnt… – imdb

So dramatisch, dass wir noch nicht ein mal gefrühstückt hatten, als wir an der Pier des Hafens von San Francisco ankamen. Im Voraus Buchen wird immer empfohlen: Kauft eure Tickets bis zu eine Woche vorher. Sicher gilt das in der Hauptsaison, oder für Langschläfer. Doch wer früh, und damit meine ich so um acht Uhr, am Pier ist, und an den Ticket-Schaltern keine Schlangen vorfindet, der kann Glück haben. Wir waren Mittwoch früh, kurz vor acht Uhr, am Pier und standen vor dem Schild: “Tickets verfügbar, nächste Abfahrt Donnerstag”. Dabei freuten wir uns noch, dass wir Tickets für den nächsten Tag bekommen würden. Also nichts wie hin und dumm nach Tickets gefragt. Die Kassiererin fragte dann für wann, und im Nebensatz kam “gleich die erste Fahrt heute?”. Wir freuten uns ein Loch in den Bauch und zuckten nicht mal bei den 28 Dollar pro Person.

28 Dollar pro Person? Wieso das dann, wenn der Eintritt zu Alcatraz doch frei ist? Nun, Alcatraz wird vom National Park Service verwaltet, man muss aber irgendwie hin kommen. Der National Park Service hat dafür eine Lizenz an Alcatraz Cruises vergeben, die den Transport per Fähre organisieren. Das kostet dann eben pro erwachsener Person 28 Dollar. Auf der Insel sind dann wieder die netten Ranger anzutreffen.

Doch was macht einen 500 Meter langen und 41 Meter hohen Sandsteinbrocken so interessant? Sicher doch nur die Vorgeschichte. 1846 kaufte John Charles Fremont, der militärische Gouverneur Kaliforniens, Alcatraz der mexikanischen Regierung vom vorigen Besitzer Francis Temple zum Preis von 5.000 Dollar für die Vereinigten Staaten ab. Damals herrschte noch Krieg zwischen den USA und Mexiko, es gab so einiges Durcheinander, Verpflichtungen wurden nicht erfüllt und noch so einiges anderes war auch noch unklar, kurz gesagt, der Handel wurde nach Kriegsende für ungültig erklärt. Mexiko hatte kein Interesse an dem Brocken und so fiel er den USA zu.

Aufgrund vieler Schiffsunglücke im Nebel, der hier draussen öfters auftritt, so auch während unseres Besuches, wurde 1852 ein Leuchtturm errichtet. Das heisst jetzt natürlich nicht, dass sich die Situation besserte. Aufgrund des Goldrauschs war nun mal viel Andrang und ein Leuchtturm macht noch lange kein Licht, denn die Linse dafür, die kam erst ein Jahr später aus Frankreich. Doch auch damit war noch nicht genug getan, einige Dilettanten gab’s immer noch und so fand sich erst ein weiteres Jahr später jemand, der sie auch einbauen konnte. Am 1. Juni 1854 ging der Leuchtturm schließlich in Betrieb. Damit ist er noch heute der älteste aktive Leuchtturm der US-Westküste.

Bis 1859 wurde ein Fort gebaut, welches ab 1861 auch als Gefängnis für Kriegsgefangene benutzt wurde. 1903 war alles so verfallen, dass es geschlossen wurde. Trotzdem – oder vielleicht auch wegen der Unwägbarkeiten auf dem Felsbrocken da draussen – machte man sich an einen Plan für den Neubau. 1906 war man dann so weit, dass man beginnen konnte, wäre da nicht das große Erdbeben gewesen. Somit wurde es 1911, bis der Gefängnisneubau fertig war. 1933 wurde das Fort dann aufgegeben.

Doch die Nutzung von Alcatraz war damit nicht zu Ende. Der Teil, der dieses Stückchen Sandstein berühmt machte, begann erst. Aufgrund der Lage in der Bucht, des kalten Wassers und der tückischen Strömungen galt das Gefängnis als absolut ausbruchsicher. 1934 eröffnete es neu – als Bundesgefängnis. Damit begann die Legende von Alcatraz. Bis 1963 waren hier unter anderem bekannte Gangster wie Al Capone (1934–1939), Robert Franklin Stroud (1942–1959), Machine Gun Kelly (1934–1951), Alvin „Creepy“ Karpis (1936–1962) oder der deutsche Spion Erich Gimpel (1945 -1955) untergebracht. In den gut 30 Jahren waren 1576 Häftlinge auf Alcatraz inhaftiert, davon nie mehr als 302 gleichzeitig. Die Gefängniswachen lebten mit ihren Familien auf der Insel; insgesamt rund 300 Zivilisten, darunter 80 Kinder. In den 29 Jahren gab es 14 Fluchtversuche durch insgesamt 34 Gefangene (davon zwei bei jeweils zwei Versuchen beteiligte), aber keinen bekannten erfolgreichen Ausbruch. Lediglich fünf Flüchtlinge gelten als vermisst. Sie wurden nie wieder gefunden, und man geht davon aus, dass sie in der Bucht ertrunken sind. Dabei half auch die Annehmlichkeit warmem Wassers. Alcatraz war das einzige Gefängnis der USA, in dem es warmes Wasser zum Duschen gab. Die Häftlinge sollten sich nicht an kaltes Wasser gewöhnen.

1963, nach der Schließung des Gefängnisses, fuhren etwa 40 Indianer, darunter der 26-jährige Russell Means, nach Alcatraz, und unterbreiteten das Angebot, die Insel für 47 Cent pro Acre zu kaufen. Das war der Preis, den Kalifornien zu dieser Zeit Indianern als Ausgleich für unrechtmäßige Landnahme im vorhergehenden Jahrhundert bot. Die Indianer beriefen sich auf einen Vertrag aus dem Jahre 1868, der jedem Indianer die Nutzung von ehemaligem Bundesgebiet zusagte, falls dieses nicht mehr gebraucht würde. Natürlich wurde das Angebot nicht angenommen.

Die Indians of All Tribes (englisch für Indianer aller Stämme), eine Gruppe junger Indianer, besetzte ab dem 20. November 1969 die Insel auf der gleichen Grundlage. In den folgenden Monaten gab es ein großes Presse-Echo und regen Zulauf von Leuten, die zur Unterstützung einige Tage bis Monate nach Alcatraz kamen. Ideelle und materielle Unterstützung gab es u. a. von den Musikern der Rockband Creedence Clearwater Revival. Im Frühsommer 1971 beschloss die US-amerikanische Regierung, die Insel gewaltsam zu räumen. Der Zeitpunkt schien günstig, weil laut Berichten zur Zeit nur 11 bis 15 Indianer auf der Insel ausharrten, aber vermutlich mit dem Einsetzen der Ferien wieder Zulauf von Studenten bekommen würden. Regierungsbeamte machten außerdem geltend, dass der Zeitraum von jetzt bis zur nächsten Wahl lang sei, so dass die Öffentlichkeit die Angelegenheit wieder vergessen würde, selbst wenn es zu unschönen Szenen dabei käme. Am 11. Juni 1971 riegelte die Küstenwache die Insel ab und etwa 30 FBI-Agenten brachten die verbliebenen indianischen Aktivisten, ohne auf Widerstand zu stoßen, aufs Festland. (Quelle: Wikipedia)

Seit 1972 gehört die Insel zur Golden Gate National Recreation Area und ist damit der Öffentlichkeit zugänglich. Seit 1986 ist die Insel National Historic Landmark. Das Standard-Touristen-Programm besteht wohl aus ankommen, nach oben laufen, Audio-Tour durch den Gefängnis-Trakt, wegfahren. Dabei hat Alcatraz noch viel mehr zu bieten. Anstatt der Versorgungsstrasse auf die Spitze gibt es einen Trail an der Seite, der zwar etwas länger ist, aber viel schönere Ausblicke bietet. Hinter dem Gefängnistrakt haben Ranger und Freiwillige alte Gärten wieder hergestellt, die schön anzusehen sind. Und ein Vogelschutzgebiet, wer diese gerne beobachtet, gibt es auch noch.

Und woher kommt der Name Alcatraz? Die Isla de los Alcatraces („Tölpel-Insel“) wurde von ihrem Entdecker 1775 wegen der vielen Tölpel – auch heute noch ist Alcatraz ein Vogelschutzgebiet – so benannt.

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Harry Goulding und seine junge Braut Leone, auch Mike genannt, kauften hier 1921 das Land und stellten 1928 ihren Trading Post fertig. In der ersten Etage wurden Zimmer vermietet. Bis heute hat sich einiges gewandelt: das alte Gebäude ist inzwischen ein Museum, und davor wurden einige alte Gerätschaften wie Kutschen und anderes aufgestellt. Der Rest ist Business. Wir waren nur kurze Zeit dort, doch in der geschätzten halben Stunde kamen drei Busse. Eine Lodge wurde gebaut, die hauptsächlich für Übernachtungsgäste gedacht ist, es gibt eine Tankstelle und die übliche Touristen-Souvenirläden.

Das Museum und die Kutschen sind ganz hübsch anzusehen, doch für einen längeren Stopp lohnt es sich nicht. Auf der Durchreise zum Monument Valley kann man Goulding’s Trading Post allerdings gut mitnehmen.

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Als wir die Rezeption betraten wurden wir nett von der Tochter des Hauses begrüßt und schon bald stellten wir fest, hier wird Deutsch gesprochen. sie brachte uns zu unserem Zimmer, gleich das erste vorne, und informierte uns noch darüber, dass es keine Eismaschine gäbe, wir uns aber jederzeit in der Rezeption Eis bestellen könnten, das würde dann zum Zimmer gebracht. Wir bedankten uns und sahen uns erst ein mal um.

Die Zimmer sind frisch renoviert und sie machen einen entsprechend neuen Eindruck. Liebevoll hat die Hausherrin die einzelnen Räume unterschiedlich gestaltet. Ein großes bequemes Doppelbett steht im vorderen Bereich, gegenüber ein Fernseher, die Klimaanlage darf natürlich nicht fehlen. Im hinteren Bereich ist das Bad, auch hier wieder die niedrige Wanne, die nur als Dusche vernünftig genutzt werden kann und das Waschbecken, welches in jedem Raum mit einem anderen Motiv lackiert ist. Die Toilette ist noch ein mal hinter einer Trennwand.

Frühstück ist im Preis inbegriffen und es ist etwas über dem normalen Hotelfrühstück angesiedelt. Toast, Bagels und Brot gibt es, zusammen mit Marmelade, Yoghurt, Früchten und Müsli. Dazu Saft und Kaffee. High End kann hier keiner erwarten, doch es ist gut so, wenn man bedenkt, dass im Zimmerpreis inbegriffenes Frühstück in USA nicht normal ist. Beim Frühstück erfuhren wir dann auch, dass die Inhaber vor ein paar Jahren aus Kitzbühl nach USA kamen und hier die Chance mit dem Motel ergriffen.

Von den gut zwanzig Zimmern sind zehn renoviert, die restlichen sind noch in Planung. Man sieht also, hier handelt es sich um ein kleines Familienunternehmen. Entsprechend viel Charme hat es. Wir waren sogar überrascht, als unsere im Waschbecken ausgewaschenen T-Shirts am Abend gebügelt und gefaltet auf dem Bett lagen. Wirklich ein toller Service.

Die Preise beginnen bei 65 Dollar pro Nacht, das ist es auch wert. Weitere Bilder gibt es bei Flickr.

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Also bogen wir ab. Der Parkplatz ist direkt neben dem Highway und war an diesem sonnigen Tag gut belegt. Zu unserem Glück wurde gerade ein Parkplatz im Schatten frei. Amerikaner packten ihre großen Cooler Boxen aus und setzten sich zum Picknick unter die Schattenbäume, Busgruppen wurden durch das Besucherzentrum geschleust. So viel Trubel hätten wir nicht erwartet. Doch die Staumauer, die hier den Lake Powell aufstaut, scheint ein beliebter Ausflugsort zu sein.

Gut 20 Jahre ist der Glen Canyon Dam jünger im Vergleich zum Hoover Dam. Doch die Bauform ist gleich. Auch hier ist unter der Staumauer ein Wasserkraftwerk untergebracht, welches 1300 MegaWatt Strom für die Region liefert. Der Bau der Betonkonstruktion dauerte gut zehn Jahre und erzeugte mit dem Lake Powell ein heute beliebtes Freizeitgebiet. Viele Amerikaner fahren mit ihrem Boot hier her. Überhaupt hätten wir nicht erwartet, dass so viel mit Booten auf dem Anhänger in der Wüste umher fahren.

Als sehr stabil geltend brachte massiver Schneefall die Staumauer 1983 trotzdem in Gefahr. Bei der Schmelze staute sich so viel Wasser an, dass zum ersten und einzigen mal in der Geschichte der Staumauer die Überläufe geöffnet werden mussten. Dabei stellte man fest, dass die Überläufe, die 280 m³ pro Sekunde Durchfluss haben, Vibrationen im Damm erzeugen. Sie mussten wieder geschlossen werden und die Wassermassen drückten weiter und stärker durch weitere Schneeschmelze gegen die Staumauer. Zusätzlich errichtete Überläufe brachten einen Abfluss von 2760 m³ pro Sekunde. Trotzdem erreichte der Lake Powell damals seinen höchsten Wasserstand aller Zeiten. Bei unserem Besuch konnten wir uns das nicht vorstellen. Der Wasserstand des Stausees schien deutlich unter dem Standard zu liegen. An den Felskanten war eindeutig zu sehen, wie hoch das Wasser schon stand – auch länger stand. Die Trockenheit der Wüste scheint Einzug gehalten zu haben.

Im Gegensatz zum Hoover Dam kann man hier nicht auf die Staumauer. Das Besucherzentrum liegt oben auf einem Felsen und bietet mit Panoramascheiben einen guten Überblick. Auf der nahen Highway-Brücke ist das Geländer zwar vergittert, aber man hat Aussparungen für Fotografen gelassen. Wir hatten hier eine unerwartet schöne Pause eingelegt. Und genau dafür ist der Glen Canyon Dam gut geeignet. Vom Highway fahren, kurz entspannen, gucken, weiter fahren.

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In dem recht neuen und nicht besonders hübschen Gebäude hat sich das Restaurant vor noch nicht langer Zeit eingerichtet. Drinnen ist es zwar recht dunkel, was der dunklen Einrichtung geschuldet ist, doch der rechteckige Raum ist übersichtlich. Schon beim Betreten wurden wir freundlich begrüßt und an unseren Tisch gebracht. Insgesamt waren wir zwei mal im Flying Monkey essen. Ein mal sassen wir draussen mit Blick auf die Berggipfel im Sonnenuntergang, ein mal drinnen wegen Regen. Drinnen hat man von fast jedem Platz aus einen guten Blick auf die Theke mit der offenen Küche und den Holzofen dahinter.

Die Getränkeauswahl ist dank der Alkoholgesetze in Utah etwas eingeschränkt. Neben dem üblichen kostenlosen Wasser gibt es einen guten Eistee. Alkohol gibt es in Form von Bier aus kleinen lokalen Brauereien, wohl aber zeitlich eingeschränkt, da Utah als Mormonenstaat eigentlich trocken ist.

Es gibt hier zwar auch Pasta, Sandwiches und Burger, doch dazu können wir nicht viel sagen. Wir hielten uns an die Pizza aus dem Holzofen. Wir haben vier Sorten probiert: Sentinella, Salsiccia, BBQ Pork und Peperoni. Ausnahmslos war die Pizza lecker, gut gebacken und genau richtig gut gewürzt. Einen genauen Bericht dazu gibt es bei Foodfreak.

Mit gut 12 Dollar pro Pizza stimmt dann auch noch das Preis-Leistungs-Verhältnis. Wer sich nicht in das Wagnis der aufgewärmten Fertigfrassgastronomie begeben will, der geht besser gleich ins Flying Monkey.

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Mit gut 70.000 Einwohnern kann man Flagstaff wirklich als Städtchen bezeichnen. Doch gegenüber den ganzen anderen Orten, durch die wir in Arizona kamen, hat es einen großen Vorteil: Eine Universität. Und die bringt der Stadt Leben. Wohl durch die Anwesenheit der Studenten hat sich hier eine richtige Kultur aus Coffee-Shops und kleinen Brauereien gebildet. Es gibt einen Ortskern mit vielen kleinen Läden, die nicht an einer Kette hängen, auffällig sind die vielen Outdoor-Läden. Das alte Bahnhofsgebäude an der noch aktiven Bahnlinie hat seinen eigenen Charme, und auch gegenüber stehen noch alte Steingebäude aus der Zeit der Gründung der Stadt.

Die erste feste Siedlung war hier 1876. 1886 war es schon die größte Stadt an der Eisenbahnlinie von Albuquerque an die Westküste. Der Astronom Lowell kam 1894 nach Flagstaff auf der Suche nach dem perfekten Ort für ein neues Observatorium. Noch heute ist das Lowell Observatorium eine Sehenswürdigkeit und wird von vielen Flagstaff-Besuchern besichtigt. 1899 wurde die Arizona Normal School gegründet, die 1966 zur Northern Arizona University wurde.

Nach der Fertigstellung der Route 66 1926 kamen die ersten großen Touristenströme, Motels wurden gebaut und die Preise stiegen. Das war der endgültige Aufstieg für Flagstaff. Im Gegensatz zu anderen Städten der Umgebung hat Flagstaff den Untergang der Route 66 überlebt und präsentiert sich noch heute als lebende Stadt.

Flagstaff bietet sich also nicht nur als Ausgangspunkt für die vielen Touristenattraktionen aussen rum an, sondern hat auch selbst noch etwas zu bieten. Einen Tag sollte man sich schon Zeit nehmen, um die Stadt zu erkunden.

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Wir haben uns also einen Fatburger mit Bacon bestellt und dazu eine Cola. 6,29 Dollar kostet das pro Person. Die erste Überraschung kam dann gleich nach dem Zahlen. In der offen einsehbaren Küche begann einer der Köche einen Burgerpatty zu formen. Die zweite Überraschung dann auch. Wir bekamen eine Nummer und die Becher, die wir selbst auffüllten und konnten zum Tisch gehen. Der Burger wurde also direkt hinter der Theke frisch zubereitet und nicht aus Einzelbestandteilen zusammengelegt und in die Mikrowelle geschoben. Man verzeihe uns das schlechte Bild nach einem Langstreckenflug.

Als uns unser Burger dann an den Tisch gebracht wurde, liessen wir es uns schmecken. Der Unterschied zu Massenware war deutlich. Frisches knuspriges Brötchen, auch wenn es auf dem Bild nicht so aussieht, frisch gebratenes Fleisch und Bacon, knackiges Gemüse und eine knackige Gewürzgurke. Sehr lecker. Fatburger ist auf jeden Fall eine Kette, die man sich merken kann.

Fatburger wurde 1947 in Kalifornien als Mr. Fatburger gegründet, 1952 fiel das Mr. weg, und breitete sich dann ab den 1990er im Rest der USA aus. Inzwischen gibt es sogar Restaurants in Kanada, China, Irak, den Emiraten und in Indonesien. Geplant waren 200 Restaurants, was nicht viel klingt. Doch der Aufwand ist um einiges größer, da hier ja frisch zubereitet wird. Das ist dann auch der Grund, warum man mit “The Last Great Hamburger Stand” als Slogan wirbt.

Auch Promis mögen Fatburger. Hip Hopper und Rapper wie Kayne West, E-40 und Pharrell haben Teilhaberschaften von Restaurants, genau so wie der Basketballer Magic Johnson und Queen Latifah. Auch besungen wurde die Kette. Ice Cube erwähnte sie in seinem Song “It Was A Good Day” mit den Zeilen “No helicopter looking for a murder / Two in the mornin’ got the Fatburger.” Im Song “Late Night” von Tupac Shakur und DJ Quik, singt Tupac “The club be poppin so I’m stoppin at the Fat Burger”. Notorious B.I.G. erwähnte Fatburger in “Goin back to Cali” und die Beastie Boys sangen in “The New Style”: “I chill at White Castle ’cause it’s the best / But I’m fly at Fatburger when I’m way out west.”

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